伊朗現場：陰霾下的燦爛
BBC中文網記者 沈平
伊朗核問題談判桌的上空陰雲滿布，可是這個波斯古國的天空卻是陽光燦爛，我早前穿梭在伊朗不同城市大街小巷時，感受到的卻是一片寧靜祥和。
伊朗首都德黑蘭
美國總統布什在2002年的國情咨文中，把伊拉克、伊朗和朝鮮稱為“邪惡軸心”，再加上媒體報道的選擇性，久而久之，伊朗給外人一種神秘甚至畏懼感。
很多人都對伊朗有著些誤解：伊朗的穆斯林婦女是不需要朦臉的。
從地理位置上來說，伊朗屬於中東國家，從宗教上來說，伊朗是穆斯林國家，但伊朗不是阿拉伯國家，因為伊朗的主要民族是波斯人。
出發前，幾乎每個朋友都憂心忡忡地叮囑我"安全至上，小心保重"。
我托朋友詢問一位伊朗外交官當地的情況，他說："伊朗很安全！！"我聽罷還有點半信半疑，懷疑他在打官腔。
可是當我踏上這個“邪惡軸心”的土地後，發現實際情況跟媒體報道的相差很遠，我伊朗遇到的所有西方和日本遊客，都跟我有著類似的體會。
熱情友善
自問平常算是樂於助人的我，可是跟伊朗人比起來，實在是自愧不如。
已經記不清有多少次，當我向停在路旁車內的青年問路時，他們二話不說免費載我們去。在Yazd時我要去距離市中心5公里的拜火教（祆教）天葬台，三個小伙子竟然開車帶我們去，陪我在景點轉一圈，再送我們回去。
每當我拿著地圖困惑地東張西望時，總會有伊朗人主動上前提供各種幫助，為我帶路、跟出租車司機講價錢。
有兩回坐的士到達目的地後司機起先竟然不肯收錢，我當時還納悶：“不是已經談好價錢了嗎，難道嫌不夠？”司機在我再三堅持下總算收了，還由衷地道謝。
後來才瞭解到伊朗人交往時有"謙讓"的傳統，給他東西總要來回推三次才肯收下，只是沒想到連一賺錢為目的的人竟然也有這種美德，實在讓我感動。
在新聞報道中，伊朗什葉派穆斯林通常給人留下負面的印象，政治漫畫每當提到伊朗，總是一個裹著黑頭巾、留著大鬍子面目猙獰的教士，看了叫人有點心寒。
可是我這次在伊朗的清真寺感受到的卻是祥和，當我在清真寺門口好奇張望時，裡面的信徒微笑著請我進去參觀﹔在街頭與教士擦肩而過時，我們都會點頭互相問候。
朋友敵人
伊朗總統艾哈邁迪內賈德曾經揚言要把以色列從地圖上抹去，兩國當前的關係可以說是水火不容。
其實在伊朗1979年革命之前，伊朗與以色列和美國曾經是盟友，只是當霍梅尼於1979年上台後建立伊斯蘭政權，對以色列奉行強硬政策，雙方的關係隨之由盟友變成仇敵。
如果把時間推回到2500年前，那時的波斯甚至有恩於猶太人。
波斯帝國的始創者居魯士大帝在公元前539年攻陷巴比倫，他不但下令釋放被流放到巴比倫的猶太人（即"巴比倫之囚"）回到巴勒斯坦，並且讓他們在耶路撒冷重建聖殿。這一事跡被記錄在舊約《聖經》中。
美國與伊朗當前的關係雖不至於劍拔弩張，但是關於華盛頓早已制定了攻打伊朗計劃的傳聞不絕於耳。
我這次在伊朗期間總會問當地人對美國的觀感，很多民眾都說：“我們恨的只是美國政府，美國人民跟我們一樣都是無辜的。”然而我接下來卻親身經歷了一件意想不到的事。
在伊斯法罕一天內連續兩次當我在街上跟一些伊朗青年聊天時，沒想我穿的一件紅色T-恤竟會令本來和洽的氣氛突然僵硬起來---這件美國牌子T-恤的胸前印了一面很小的美國國旗，我以前從來沒有怎麼在意，可是眼尖的伊朗人卻一眼看了出來。
那些青年馬上帶著一點憤怒的腔調追問：“你是美國人嗎？你為什麼穿這件衣服？”嚇得我連忙解釋。
中國遊客
伊朗古都伊斯法罕一位旅遊官員對我說，自從9/11襲擊後，到伊朗旅遊的英美遊客就銳減，而美國入侵伊拉克以來，西方遊客更是難得一見。而我和另外兩個香港朋友無論走到那裡都吸引了無數好奇的目光。
漫步街頭，不斷有人上前跟我們打招呼問道：“Japan？”，當我們回答說"China"時，他們馬上會笑著說：“Bruce Lee（李小龍）， Jet Li（李連傑），Jacky Chan（成龍）”。事實上，在伊朗隨處都可以找到這些武打明星的VCD。
伊朗到處都是廉價的中國貨，從服裝到生活日用品，無處不在。
德黑蘭商人
由於伊朗與中國一直保持著有好多關係，伊朗人見到我們這些中國遊客，也特別熱情友善。
在德黑蘭一家國有銀行，我們成為了該分行有史以來首批來換錢的中國人，離開前經理和職員提出與我們幾個“老外”合影留念。
在德黑蘭大市場賣波斯地毯的商人對我說：“伊朗現在到處都是廉價的中國貨，從服裝到生活日用品，無處不在。”
我打趣說，起碼波斯地毯不是Made in China的，他馬上叫道：“千萬不要，否則我們就慘了！”他身旁的搭檔插嘴道：“現在已經有中國製造的仿波斯地毯了。”
百萬富翁
伊朗的貨幣單位是Rial和Toman，一美金可以兌換9000多Rial，我們拿出600美元就換到550萬Rial，而伊朗最大面額的紙幣也只有2萬Rial，以至於當銀行經理把一沓沓巨款交到我手中時，還關切地問道：“你拿得下那麼多嗎？”
伊朗的物價出奇的低廉，比中國還便宜很多，我換的300美元到第10天離開伊朗時還沒用完。
德黑蘭地鐵兩站路的單程票不用5美分﹔公車單程2美分起﹔中部城市Yazd到德黑蘭8個小時車程的頭等臥鋪火車票竟然只需4美元，這在倫敦還不夠買一張地鐵票。
這些公共服務肯定得到國家補貼，不過其他消費品、如食物、工藝品等也都很便宜。
我們三個人在一家中世紀公共浴室改建成的餐廳吃一頓晚飯，還有樂隊現場演奏民族音樂，結賬時總共也才22美元。
不過伊朗的貧富差距也相當嚴重，一名公車司機月薪大約300美金，大學教授一千多到兩千以上，而懂得經營的商人的收入就更加難以估計。
如果看過伊朗電影《小鞋子》的話，就會瞭解到，在德黑蘭南部窮人一家幾口擠在一個房間，而在北部的富人區則都是花園洋房。
眼見為實
在我迄今去過的20多個國家當中，伊朗給我最大的驚喜：兩千多年的波斯歷史古跡﹔巧奪天工的伊斯蘭建築﹔熱情友善的伊朗民眾，還有純樸的民風﹔低廉的消費。
回到倫敦希思羅機場，入境官員聽說我從伊朗回來，瞪大眼睛問我為什麼選擇伊朗，我打趣說：“再不去就太晚了！”
經過我的”教育“，他終於同意，從媒體上瞭解的事情不能盡信，最好是眼見為實。
My comment:
這篇來自BBC的文章，看起來不像記者寫的，反而像是投稿，就像在一個寒冷而帶著小雨的冬夜，一群小朋友到村子裡傳說中的“鬼屋”探險，一名和靄的太太卻搭上落單的孩子，問他們冷不冷、要不要吃點心？
如果有那一天，我也想踏上這個神秘的地方吶。
